Замена электропроводки.
Стоит ли
заострять внимание?
Полная или частичная замена электропроводки, скорее, необходимость, чем желание.
В домах, построенных 20 лет назад и более, электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, сечение которых было рассчитано на электроприборы того времени. Но прогресс не стоял эти годы на месте, а стремительно набирал темпы. И если в те времена микроволновая печь, электро-духовка, автоматическая стиральная машина, бойлер, кондиционер, были редкостью в домах и квартирах (не говоря уже о компьютерах, оргтехнике), то сегодня это оборудование есть в каждом доме. Старая проводка рассчитана на сравнительно небольшое потребление электроэнергии, работает на пределе и просто не справляется с нагрузкой – постоянно выбивает автоматы или провода начинают греться (слышен характерный запах).
Основной причиной замены электропроводки (электрики) может послужить предполагаемый полный или частичный ремонт квартиры, также, когда увеличивается количество бытовых электроприборов. Чаще это делают, так сказать, будущие жильцы вновь приобретённой квартиры. И те, кто начинает именно с этой операции, делают совершенно правильно. Старая и без того изношенная алюминиевая проводка (рассчитанная на 15-20 лет эксплуатации) со временем приходит в негодность: соединения ухудшаются, сильно греется провод, сохнет, становится ломким, изоляция рассыхается и в дальнейшем осыпается, да и нагрузки не выдерживает. Причём плохое соединение при высоких нагрузках может со временем привести к пожару.
Если Вы еще не определились на какой вид проводов заменить электропроводку в помещении, хотите узнать чем отличаются алюминиевые провода от медных, советуем прочитать статью тут.
Ведь только представьте — Вы предпочли не менять электрическую проводку, вложили немалую сумму в оформление Вашего жилища, привели в порядок стены, и через некоторое время начинаются проблемы с электрическими коммуникациями. Ответ очевиден — плакали Ваши денежки, так как придется штробить стены и всё таки менять проводку и снова делать ремонт.
Начинать работы с проводкой нужно с составления чертежа квартиры в масштабе и нанесения точек, где будут установлены розетки, выключатели и осветительные точки. Заранее продумайте, где и какие электроприборы будут у вас стоять, сколько и в каких местах вам понадобится розеток и выключателей. Главное, чтобы было удобно для вас, и самое главное безопасно.
Для удобства все потребители разбиваются на группы: розетки, освещение, санузел,
электроплита, кухня или по комнатам. Для каждой группы от распределительного щитка будет
идти свой кабель.
Это выгодно, потому что:
- в случае возникновения неполадок в какой-то группе или комнате, остальные будут
работать;
- не будет перегрузки по проводам.
Прежде чем приступить к монтажу электропроводки, следует определить места установки щитка со счетчиком или бокса с автоматами защиты, а также количество соединительных коробок, и место ввода проводов в квартиру (все это определяет электрик). Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома, квартиры.
Для закупки материала необходимо составить план разводки, посчитать длину каждой отдельной линии, количество точек (розетки, выключатели, распределительные коробки, освещение). После этого покупается провод и электроматериал.
Рационально работы начинать с прихожей. После установки распределительного щитка, в штробе прокладываются новые провода. Остальные помещения пока остаются на старой проводке. И так по очереди выполняется прокладка сети в каждой комнате.
Для ванных комнат в любом случае лучше вести отдельную линию, т.к. ванная относится к помещениям с высокой вероятностью поражения электрическим током( так называемая – мокрая группа) и для нее лучше установить диф-автомат (дифференциальный автомат защищает от токов утечки и от коротких замыканий), либо УЗО (устройство защитного отключения) в паре с автоматом защиты.
УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.
К слову УЗО или диф-автоматы можно поставить и для других комнат, а особенно, если у вас есть маленькие дети.
Для кухни тоже ведется отдельная линия, а то и несколько, если предполагается в дальнейшем устанавливать электро-духовку, электро-варочную панель. Остальные комнаты если не предполагается больших нагрузок можно совмещать (в целях экономии).
При замене электропроводки в доме и квартире следует использовать провод только с медными жилами, для розеточных групп рекомендуется трехжильный кабель с сечением жил 2,5 кв. мм, осветительные линии монтируют из двужильного, трехжильного провода с сечением жил 1-1,5 кв. мм.
Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 30 см от пола, выключателей 80-90 см. (по Евро стандарту).
Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 30 см. Розетки кухни располагаются на рабочей поверхности из плитки, на высоте 1 м от пола. Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.
Штробление стен и потоков под скрытую электропроводку — это тяжелая, шумная и пыльная работа. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для установочных коробок, распределительных коробок и нишу под шит учета или бокс с автоматами. Поэтому, прежде чем штробить, надо хорошо обдумать направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и самое главное видно, куда и откуда идёт провод, торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его в будущем).
Для того чтобы штробить стены нужен мощный перфоратор со специальным штробником (зубило), и штроборез в комплекте с пылесосом.
Углубления под установочные и распределительные коробки высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, алмазной коронкой. Установочные и распределительные коробки вставляются и вмазываются в отверстия с помощью алебастра.
Подрозетники (коробки установочные) предназначены для установки розеток, выключателей и других электроустановочных приборов в полые (гипсокартон, фанера, ДСП и др.), а также кирпичные и бетонные стены (так называемый подштукатурный монтаж).
Распределительные коробки используются для соединения и ответвления проводов, а также для защиты мест соединения электрических проводов. Они обеспечивают полный доступ к соединениям проводов для профилактического осмотра либо аварийного ремонта. Кроме этого, распределительная коробка защищает соединения кабелей от влаги, пыли и механических воздействий. Соединение (расключение) в распределительной коробке проводов — не совсем лёгкий процесс. Чтобы грамотно расключить распаечную коробку, нужно иметь представление о её схеме. В коробку заводят и соединяют провода от розеток и линии освещения методом пайки, сварки или на специальные клемники.
До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» при помощи алебастрового раствора, скобами или хомутами из пластмассы.
Механизмы розеток и выключателей желательно устанавливать после оклейки стен обоями.